儋州散房地產記

癸卯年的暮秋，應親戚之邀，我與太太一道往海南儋州小住幾天。親戚在儋州白馬井鎮買了屋子，我們就住在親戚家。

早些年，我曾來過儋州，不外，那時是作長久逗留，來也促，往也促，對儋州清楚得很浮淺。此次可紛歧樣，在儋州住上幾天，有比擬富餘的時光，親近清楚儋州。親戚對我們說：“儋州四周和境內有幾個景點值得一看，如棋子灣、東坡書院、海花島、千年古鹽田等，這些景點離白馬井不遠，往復都比擬便利。”我們決議這幾天就按親戚的說法，海南其他的處所就不看了，只看儋州的這幾個景點。

棋子灣

最後，我認為棋子灣離白馬井鎮不太遠，后來開車出來時導航說有八十多公里旅程，推翻了我的想象。好在現在海南的公路路面狀態比擬好，基礎上是沒有什么堵車，從白馬井到棋子灣也就一個多小時便到了。

福臨門華廈棋子灣在海南島西海岸區域，位于昌江縣西部，與儋州相鄰。工具長約20公里，呈S狀，石多沙白浪靜。此日上午，氣象很好，陽光亮媚，一改周一剛下飛機，海口機場那海風吹來的冷意。棋子灣最吸惹人的是它的渾然天成。其海岸線彎曲波折，好像一條精美的曲線，將年夜海和海洋慎密相連。棋子灣的水清見底，沙細質軟，雪白如銀。年夜天然的巧奪天工使得棋子灣海岸奇峰林立，怪石磷峋多姿，林木蔥翠，山花爛漫，清泉歡樂，四時如春，是可貴的自然浴場，也是光浴和沙浴的幻想之地。

   這種美景是制作錄像和抖音的好佈景、好資料，我們天然不會放過。大師紛紜拿著手機拍過不斷。太太是拍攝制作抖音的高手，她與幾個親戚縱情地扮演，玩沙、逐浪、騰躍……，拍出來的畫面非常上鏡，怪石嶙峋，顏色各別，銀色的沙岸與湛藍年夜黃金年代大廈海面連成一片，讓人的心靈享用翱翔。

   棋子灣的風帆石，是我少見的石頭，不只年夜，並且還顯得非常剛強與執拗，仿佛是自然的樊籬，把灣表裡朋分開來，灣外洶湧澎湃，灣內水面基泰信義大樓波濤不驚，游人臨石看海，無不嘆為異景。棋子籃，這個名字有點怪怪的，現在我還認為是某個傳說或許是某個名報酬了增加一點奧秘感特地定名的。但我徵詢了一個本地人，他告知我，說是不雅景時的感到所致。他說明道當你站在棋子灣高處欣賞海的景觀時，那弧形的沙岸宛若一個巨花博苑籃，灣內紅藍綠黃白紫青七色石塊鱗次櫛比、塊塊滑膩潤潔、晶瑩透亮，故人們稱海灣為“棋子籃”。

   本地人說，棋子灣是日落欣賞的最佳地址，在棋子灣，最讓人沉醉的氣象即是那如油畫般的日落。每當落日西下，天空被染上一抹金黃，海面也被映照得波光粼粼。站在沙岸上，看著太陽漸漸沉進海立體，那種美妙感到仿佛融進了台北六本木每一個細胞。而在棋子灣，你不只可以觀賞到日落的美景，還可以感觸感染到年夜天然的安靜和祥和。不外遺憾的是，天空不作美。合法我們玩得大賞美樂地起勁，并預備等候看日落時，午時過后，老天爺忽然變臉了，一改上午陽光殘暴的面貌，隨之而來的是陰森沉神色浮現在我們面前，並且還下起了細雨，我們不得不轉變過程，前往白馬井鎮。

      東坡書院

   對東坡書院，這所千年書院，我并不生疏，之前我也來過。書院因東坡而著名，甚至儋州甚至全部海南也叨光。書噴鼻一脈都與北宋年間這位被貶天荒之地的年夜詩人互相關注，是東坡居士在這里播下書噴鼻的種子。“東坡書院”四字，是清代舉人張績所題，比擬有氣概。可是書院年夜門卻顯得比擬吝嗇，不敷軒昂宏闊、高古別致，不外全部院落紅墻綠瓦，古色古噴鼻風味較濃。東坡書院坐西南朝東北，院內建筑按三軸線布列，主體建筑均布列于中軸線上，順次為頭門、載酒亭、載酒堂、正殿、工具兩廡廊。載酒亭，亭中懸一塊“魚鳥親人”橫匾，意為蘇東坡遠謫海南島，只要魚鳥是他的親人。亭上繪了蘇東坡在儋州的生涯情形圖。載酒堂，東坡書院的主體建筑，曾是蘇東坡講學、會友的處所，在載酒亭里蘇東坡會面親友老友，并給漢黎各族學子講學授業，傳佈華夏文明。年夜殿正中有一組彩塑，是蘇東坡和兒子蘇過以及老友黎子云，殿上題匾為“叫雪人緣”。東軸線布列欽帥堂、西軸線布列擺設館。

   書院兩側是東園和西園。西園是座花園，在花園中蠢立著蘇東坡銅像，他手握書卷，腳踏草鞋，儒雅風騷。書院周圍構筑圍墻，頭門前立維護標志牌。東坡井，這井從東坡師長教師到這里挖井飲水到現在，這口井現在仍是無缺無損，井水不只清亮並且甜美，來這里的游客都愛好喝上一兩口，用井水洗手解乏。聽本地人說：這口井水能給人帶來好運。后邊是東坡師長教師的后花圃，里邊有昔時蘇東坡耕的田，固然此刻由景區的人在打理，但可以想象的到，那時的蘇東坡的心情，被貶至此，也從未是以沉溺，並且瀟灑自若，活在當下，不由令人嘆服。

   我這是第三次來東坡書院，前兩次來是隨觀光社來的，蜻蜓點水似地閱讀了一下，對東坡書院清楚得不敷。此次來是不受拘束行，可以不受拘束安排時光。近年來，儋州市非常重視文明扶植，充足發掘東坡書院文明資本，將儋州打形成詩歌之鄉。東坡書院地點地就在中和古鎮，中和鎮古時辰是儋州府地點地，其曲曲折折的村街，全用青石板展成，古廟古寺石碑到處可見。這里是年夜詩人蘇東坡已經假寓過的處所，受蘇東坡文明氣氛影響，這里的人愛好吟詩尷尬刁難，唱山歌，調聲。我們在中和古鎮尋覓“詩人”，想與之商討，或聽人唱山歌，由于恰是人們吃午飯時光，成果未逐人意，沒有找到。

固然這里真正與東坡師長教師有關的事物在那眾所周知的特別時代已跟著時間的流逝演變成遠遠的回想，但是這片地盤確是他生涯過三年的處所，亦是歷代文人騷人慕名紛至踏來跪拜麗緻新館敬佩懷念之地，是明代“儋州八景之一”。現今的儋州處所當局順水推舟，使東坡書院這塊金字招牌越來越刺眼。進級為儋州蘇東坡文明游玩區。

東坡書院一側有書賣，我翻閱了幾本有關蘇東坡的冊本，并買了一本《蘇東坡傳》。依照通例，還讓賣書的任務職員在這本書上蓋上了兩個購書留念章。寫蘇東坡的冊本有良多，我感到這本書寫得還可以。回溯一千年以前，宦海幾次掉意的蘇東坡，接踵被貶黃州、惠州后，紹圣四年(1097)，在花甲之年再被貶到儋州，一個著名于世的高文家，人已六十有二，過了退休的年紀，不只沒有高官厚祿，留守京都，反而還要自願投荒南蠻之島家離子散。已近垂暮之年的蘇軾攜次子蘇過，在一家人的撐扶送別下，蹌蹌踉踉地離開了海安，期近將渡海時，蘇軾老淚縱橫，拱手與宗子及諸子預作死別，一家人慟哭于海邊悲憤交集，其情凄慘令人感喟。在儋州又被驅趕出官舍大漢麗景，本地蒼生給了他最統領商業大樓B棟/東棧商務旅館為熱心的看護，在桄榔林中為他蓋草房，蘇東坡稱其為“桄榔庵”，還送他食品和粗布，供其飽肚御冷。蘇東坡把儋州當成了第二家鄉，在這里辦書院，傳佈華夏文明，培育出海南第一位進士姜唐佐，為此題寫“滄海何曾斷地脈，珠崖從此破天荒。”他還教蒼生器重農耕，為蒼生開方治病，蘇東坡和本地蒼生樹立了深摯的友誼，寫出“我本儋耳人，寄生西蜀州”。在儋州，人們一向把蘇軾看作是儋州文明的開闢者，對他懷有深深的崇拜。他隨緣自適，心坎溫和，悲觀開朗，把一蓑煙雨過成了詩與遠方。

斯人固然遠往，余韻卻經年累月。佈滿濃濃汗青人文氣味的東坡書院，再次突顯蘇軾作為一個文人出生的仁官，他德才兼精忠新城備，居廟堂之高無驕奢淫逸氣，處江湖之遠無傷春悲秋迎合之態，進亦效忠職守不黨不群鼠目寸光為官一地造福一方，退亦興建水利辦館開學盡一已之力造福一方蒼生與平易近同樂；與事如父如師的歐陽修、與敬佩又互不相讓的王安石、司馬光，與蘇澈的手足情、與王弗的存亡情、與老婆的不了情，都令人千古傳唱。他樸實的平易近本思惟，無論身處什么樣的際遇，他都愛平易近之深，憂平易近之切，千百年來，為眾人所欽慕。近代國粹巨匠王國維將屈原、陶淵明、杜甫、蘇軾列為中國文學史上最巨大的詩人。并且將他們的思惟、人品、學問、才幹、待人接物、立品行事當作天衣無縫。無論世事若何幻化，率真坦蕩奔放堅毅不趁波逐浪的特性持之以恆。沒有任何一位封建時期文人的影響力能超出蘇軾之上。

   白馬井漁港

   中山有“天光墟”，讓我猜想不到的是白馬井也有“天光墟”，不外此“天光墟”不是彼“天光墟”。  中山的“天光台塑大樓墟”是舊貨市場，而白馬井的“天光墟”倒是海鮮市場。白馬井不是游玩勝地，沒有貿易化的開闢，只是漁船停靠的避風港灣。在這里，能看到太多的原生態的漁平易近文明。

   那天一年夜早，年夜約是清晨五點鐘擺佈，親戚便叫我們起床，他帶我們往趕海鮮集市。我問親戚“天還沒有亮，哪有海鮮賣？”親戚答覆說“這有點像你們中山的“天光墟”，海鮮買賣是在黑夜里買賣的，天亮就沒有海鮮買了，所以我們得趕忙曩昔，不然的話就買不到新穎的海產物了。”清晨漁市，也即清晨的船埠集市，天天開市的時光年夜約從天不亮的五點多連續到午時之前，現實上最旺的買賣時段年夜約在天亮后的一個小時擺佈，八點多開端漁市上的人就開端逐步少往。

   &n藍玉華愣了一下，蹙眉道：“是席世勳嗎？他來這裡做什麼？”bsp; 清晨五點鐘擺佈，我們達到了白馬井漁港海鮮市場，此時，天還未亮，出海的漁船已陸續回港，船埠非常熱烈起來了。魚腥味與打魚漢子們的煙味混雜在一路，攤位燈光、手電筒燈光交相照映，賣魚的呼喊聲和買魚的還價討價聲交錯著，構筑了一幅原汁原味活潑活躍的漁港海鮮市場畫面。浩繁戴著斗笠的“漁婆”持著手電筒、扁擔繁忙任務著，她們將一船船的海鮮從泊岸漁船搬上船埠，然后當場買賣、打包卸車，發賣到各地。在這里，漢子們擔任高風險的出海撲魚，女人們則擔任岸上的任務，成了白馬井的一種風俗，全部漁市里較少見到漢子的身影。漁船打漁回來后臨沂華廈，再裝上貨車分裝到各個小漁口岸往售賣，來自各個小漁港打撈下去的海貨也會來白馬井售賣，海鮮貨運車的裝貨和卸貨從未中斷。漁女們穿戴斗笠和筒靴在漁船上卸貨，然后分魚、裝箱、放冰，肩挑手扛的把各類海鮮從劃子上搬運到市場上還價討價、完成買賣。海鮮市場里的顧客，聽口音來自全國各地，有西南人，川渝人，也有兩湖人、華北人，還有新疆人、廣東人等。

南京3333

   白馬井漁港海鮮市場各江南名園類品類的海鮮簡直良多，讓我驚奇的是，這里的澄樓帶魚、鉆魚、馬鮫魚閃閃發光。我初初地數了一下，重要有40多種，如：瀨尿蝦、花蟹、青貿慶大樓口、沙蟲、海蜇、海螺、長尾螺、螺絲蝦、黃花魚、金倉魚、馬友、春風螺、馬鮫魚、泥猛魚、石頭魚、生蠔、石斑魚、東星斑、章魚、魷魚、蟶子、秋刀魚、帶魚、鉆魚、蛤蜊、三文魚、多寶魚、海參、扇貝、鱸魚、金線魚、年夜眼鯛、海馬、鮑魚、鱘龍魚、筍殼魚、禾蟲、白鱔、象拔蚌等等。面臨這般多的海鮮，價錢又比中山廉價良多，于是，我們不由得了，決議來一次“年夜放血”。一行五人，兵分三路采購，在集市里往返穿越，還價討價，買了東星斑、石斑魚、帶魚、魷魚、海蝦等十幾個種類，幾十斤重，破費國民幣一千五百多元。帶這些盆花也是如此，黑色的大石頭也是如此。回家吃了好幾天，浩繁的海鮮中，我以為太子大第最好吃的仍是海蝦、斑魚，石斑魚青衣和東星斑。

   海花島

   早些年，親戚在中視金海灣買了一套房，樓層比擬高，有三十多層。我們所住的是二十幾層。他買的這套房的兩個陽臺、窗戶都與海花島“你在問什麼，寶貝，我真的不明白，你想讓寶貝說什麼？”裴毅眉頭微蹙，一臉不解，彷彿真的不明白。隔海相看。無論是站在陽臺上，仍是睡在床上，都可以或許看到海花島的三號島。海花島是一座人工建成的島群，由三個自力的離岸式島嶼構成。一號島是集文娛永康麗水、購物和游玩、飲食為一體的綜合商旅島，島上設購物步行街、游樂場、球形片子院和風情飲食街等，其外形象一朵花，6個花瓣，除了最上面的是銜接跨海橋的進口和希爾頓飯店，其他5個花瓣都很吸惹人。花心的空中上為高等飯店，地下是年夜型泊車場，每一瓣花瓣是一類效能區。申明鵲起的海花島今朝已建成了孿生雙塔希爾頓飯店、童話世界、水上王國、陸金矽谷NO1地樂土、國際會議中間、歐堡飯店、風情飲食街、溫泉城、婚禮莊園等多‬個效能區。都具有光鮮的特色和魅力。午飯時光到了，我們在飲食街吃西餐，各類餐廳單一，有暖鍋，烤魚，拉面，奶茶，漢堡等等，有人提出我們選擇在儋陽印象飯館，吃本地菜。但終極我們卻選擇一家東南餐館吃肉夾饃和羊肉面。

富邦松江華廈

   置身海花島，咸咸的海風吹掠面龐，漂亮的景致令人沉醉。目擊著這諸多美麗的建筑，如同離開了另一個世界，本身像是劉姥姥進了年夜不雅園，覺得什么都新穎，都都雅、好玩，一時光，似乎本身聖羅蘭大廈(民族東路)的眼睛都不敷用了。海花島一號島，最惹人注視的是一個宏大的鋼架構造的海花這套拳法是他六歲的時候，跟一個和他一起住在小巷子裡的退休武術家祖父學的。武林爺爺說，他根基好，是個武林神童。再龐然年夜物映進視線后，居然讓我豁然了。這個巨型的鋼架構造的外形這是一海花，并且置身在了海花島一號島上。此時，有游客告知我說，海花島就是根據這個物件而定名。婚禮莊園能碰著很多來拍婚紗照的新人，林林總總的教堂也很合適打卡攝影。二號薇瓦第島為居平易近區，進住率很低，吃住也比一號島廉價，泊車便利些。

   徒步行走在海花島這和園小我工島上，很累，很辛勞，但也別有一番味道。碧藍的海水、白龍躍千禧色的沙岸和挺拔進云的椰子樹。我們是到繞著全島逆時針的道路一圈圈地走，花了年夜半地利間，感觸感染這個島的魅力。殊不知，當我徒步不雅看了幾處建筑和景致后，由于作風各別，又有點不知足了，也許是我的獵奇心差遣，看了這幢建筑和景致，還想看後面的建筑和景不雅，看了面前的建筑和景致，還想看更後面，甚至全貌……。海花島不是天然島，老爺大廈但簡直很美麗，諸多建筑外型奇異雅觀，甚至周遭的狀況優雅美麗和養眼，所以，很能讓人高興和衝動。

      千年古鹽田

親戚說，我愛好看奇跡，儋州的奇跡未幾，千年古鹽田算一個。于是，帶我們往看這個惠及老蒼生的千年古鹽田。此古鹽田位于儋州市洋浦半島（洋浦經濟開闢區）鹽丁村。古鹽田始于唐代，距今1400多年。乾隆天子曾御書“正德”二字賜賚鹽田人。

   二十幾分鐘的旅程，我們的車便到了鹽丁村。第一印象就是賣鹽焗雞、鹽焗蝦和鹽焗蛋的人比擬多。這“三鹽特產”尤以鹽焗雞好吃，噴噴鼻軟爛，別有風味，令人垂涎。本地村平易近說：他們這里很多多少人家都有寄存多年的老鹽。老鹽淹制的鹽焗雞、鹽焗蝦和鹽焗蛋好吃。老鹽還能消炎殺菌，增進傷口愈合。

   我們認為可以出來老鹽田景區觀賞，比及了景區門談鋒了解不克不及出來。親戚說之前是可以出來了解一下狀況，而今卻不克不及。我們只能站在景區門口向遠方的老鹽田遠望。鹽田蓄海水，赤日凝晴沙。海邊散落著鉅細紛歧的石槽，似天女晶采大樓散花，像一方方硯臺參差有致地分布在一壟壟的鹽田四周，壯不雅不已。從景區門口的宣揚市場行銷牌中清楚到，老鹽田總面積750畝，散布著形態萬千、鉅細分歧、參差有致的玄武石硯式古槽6171個，囪水池122個，曾年產500余噸食用鹽。

   這里的制鹽工序與其他處所分歧，陳舊、原始、奇特，幾經優選，終極固化為“納潮—曬泥—制鹵—曬鹽—收鹽”五個步調，彰明顯休息國民的保存聰明和工匠精力。千年古鹽田一改傳統“煮海為鹽”之汗青，洋浦開闢區金瑞大樓的這片古鹽田可以說是開創了中國曬海鹽達麗DA-LI的先例，首創了人類制鹽的新六合。

   古鹽田汗青長久。在唐代時，就有部門福建莆田人離開了海南，他們在這里發明海邊的礁石上可以或許解析出鹽的晶體。于是顛末反復的實驗與研討，發現了一種新的“熬鹽”方式——曬鹽。這是應用日照使海水蒸發而獲取食鹽。據本地的鹽平易近講，是他們的祖先在這里首創了這片雙城街23巷16號華廈財產。他們天天都在這片鹽田上因循著1200多年來的陳舊方法勞作，守看著鹽田，至今也未中止。一代金崙大樓一代過著“朝水夕錢”的日子。今朝這片古鹽田依然回30多戶鹽農一切。當局曾有興趣將此地開辟成游玩景區，鹽農煩惱因景區收票，游人會削減，所以沒有批准。至今古鹽田也沒有收門票。每年的5—8月鹽農以曬鹽為生，其它月份則應用人們來觀賞古鹽田的機遇，靠出售鹽焗雞、鹽煮雞蛋和賣鹽為生。所以，怪不得我們剛停下車，就聞聲村平易近售賣鹽焗雞的呼喊聲。

   在儋州，鹽焗雞是一道名吃，已有上百年汗青吃。一位中年婦女對我們說“你們這些外埠人，離開儋州這里，必定要品嘗古鹽田的鹽焗雞、鹽焗蝦和鹽焗蛋。不然的話，花那么多錢跑到儋州卻沒有吃到儋州的特產，有點兒遺憾。”太太和親戚經不住村平易近賣鹽焗雞的煽動和引誘，在買了幾個椰子的同時，又花60多元買了一只二斤多重的鹽焗雞。一位中年婦女從盛滿海鹽的年夜鋁鍋里取出了一個用錫紙包好的，並且還有點燙手的工具，中年婦女翻開錫紙，一只白色略帶黃色的鹽焗雞。我看了一下，這種鹽焗雞同廣東的手撕雞有點相似。中年婦海華御璽女告知我，鹽焗雞制作經過歷程比擬簡略，將三黃雞洗凈瀝干水分，用白酒、姜黃粉、胡椒粉、鹽等涂抹在雞身雞腹腌制，再用錫紙包好埋進加熱的鹽鍋中。前往親戚家，當晚就把在古鹽田買回來的鹽焗雞吃失落了，滋味還硯藏可以，但沒有廣東的手撕雞和鹽焗雞好吃。

   海南吉泰大廈島西岸的景致，漂亮都雅！儋州的人文景不雅，也讓人沉迷。但儋州白馬井漁港的海鮮，更讓人惦念。